十七八歲離開故鄉，十多年的時間里，盡管回去在變的越來越便捷，然而，內心深處，卻已然是刻下了人與故鄉的距離。這樣的結果就是，一年中不管回去還是沒回去，都會在固定的時節出現固定的家鄉的情景?？吹奖狈降幕ㄩ_了，就想到南國的家鄉對門山上撲面的映山紅；連下兩天雨，一出太陽就念叨著，要是在家里準能跑山上采一大堆鮮蘑菇。清明時節念叨竹筍，一到立夏就又想那誘人的糯米團子，端午采粽葉，中秋摘柑橘，沒到臘月就慌神，心里夢里都是糍粑、米酒和殺豬菜……對于久在異鄉的人來說，這種條件式的反射幾乎已經是到了病態的地步，這倒讓我總結出一個理論來，是否在人的身體和腦部結構中，除存在著生物鐘之外，還儼然掛著一盞食物鐘，調節著他鄉與故鄉的節奏。

　　“吃飽不想家”，在中國人的情感字典里，食物和故鄉總是緊密聯系在一起。北方人講究“出門餃子回家面”，只要相聚，無論是為了面對離開還是慶賀回歸，食物總是情感的絕佳調節。這或許就是印證了那句“中國人總是善于用食物來縮短他鄉與故鄉的距離”。

　　的確，食物總是伴隨著人們遷徙的腳步。在老家湖南，從我記事起家鄉的人就有到廣東打工謀生的傳統，早十幾二十年前，對于家鄉的村子而言，還是農耕文化的主流，外出打工是一件大事，而這種大事的告別就更是一個家庭的大事，或者說，還帶有一種難以言說的儀式感。那時候年紀小，不懂得其中的含義，只是知道每次家里人要出去打工，奶奶就要煮一大鍋雞蛋。從我五六歲我媽到廣東打工開始我就有了煮雞蛋的記憶，到后來我十五六歲第一次離開鎮子到縣城上學，還帶著媽媽和奶奶煮的雞蛋，后來沒吃完，在寢室里都臭掉了，可記憶卻因此定格。

　　后來，不知從什么時候開始，出遠門的人已經開始不帶煮雞蛋了。屬于一個年代特有的旅行必備食品被更加豐富的速食產品替代。今天的人們行走在路上，有漢堡、方便面、面包抑或是餐車里的盒飯等各種快餐飲食?；蛟S是因為物質品類的豐盛，還是因為出遠門的機會變得更為頻繁，承載著幾代人離愁別緒的煮雞蛋早已悄然退出歷史舞臺。然而，旅人的行囊卻仍然固執，似乎這里永遠裝不下高貴，有的只是屬于家鄉的一把辣椒，一塊熏得烏黑的臘肉，一包臭豆腐。

　　或許人就是這樣一種特殊的動物，吃什么飯長大，就會被刻上什么樣的味覺基因，遠行并沒有能夠阻斷這種基因的表達，而是更加強烈地將距離、時節、記憶嵌入表達程序中，總在時節更替的某一刻敲打著你的內心。